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西點軍校 美國武裝力量之根

在紐約42號街的長途客車站，就可以搭車去兩個半小時車程外的西點軍校憑吊這座歷史和現(xiàn)實交錯的美國武裝力量之根。這座成立于1802年的軍校培養(yǎng)過南北戰(zhàn)爭時敵對雙方的主將羅伯特.李和格蘭特，大名鼎鼎的巴頓、李奇微和斯瓦茨科普夫也是從這里走出，并因“責(zé)任、榮譽、國家”的校訓(xùn)和“西點軍校女學(xué)員”之類的“內(nèi)部片”，在中國人心中具有極高的知名度，更因傳說中的“學(xué)雷鋒小組”和“孫子兵法教程”，引發(fā)了中國游客的濃厚興趣。

如今游客可以在西點游客接待站搭乘專用旅游車，在退役軍官（有時甚至?xí)且幻麉⒓舆^多次戰(zhàn)爭的退役將軍）的帶領(lǐng)下進行“定點參觀”。游覽路程中可以看到著名的美國大兵塑像和南北戰(zhàn)爭殉難學(xué)員紀念塔；可以看到紀念塔旁樹林里，無數(shù)門古老的火炮，這些都是自獨立戰(zhàn)爭至美西戰(zhàn)爭，1個多世紀里美軍從外國軍隊手中繳獲的戰(zhàn)利品；可以看到埋葬著諸多畢業(yè)自西點、歷代美軍名將的西點公墓和公墓邊祭尊獨立戰(zhàn)爭功臣的西點小教堂。如果運氣好的話，操場、紀念塔或公墓周圍偶然碰到的活生生的西點軍校在讀學(xué)員，會把人猛然間從前面厚重的歷史氛圍中拉回現(xiàn)實——這是一支至今仍在全球部署、多處開戰(zhàn)的世界最大規(guī)模軍隊，這支軍隊中相當(dāng)一部分軍官，就出自這些學(xué)員之中?，F(xiàn)在這所軍校仍然有著嚴格的準入標準，沒有議員或者相應(yīng)級別要人的推薦，一切免談。如果問起的話，領(lǐng)路的軍官會告訴你，中國國內(nèi)傳得沸沸揚揚的西點軍校“學(xué)雷鋒小組”并不存在，當(dāng)然也沒有孫子兵法的專門教程。

其實在“9.11”事件之前，西點軍校的游覽內(nèi)容要更豐富得多。恐怖襲擊發(fā)生后，原本半開放的游覽已大大縮水，變成了如今的“走車觀花”。1小時或2小時的游程內(nèi)只能在幾個指定地點下車，不經(jīng)允許不得拍照，更無法進入曾經(jīng)允許進入的一座座以名將命名的禮堂、教學(xué)樓和紀念建筑內(nèi)部，對于軍事迷來說這是一大損失。

斯普林菲爾德 全球最大的步槍博物館

紐約東北約200公里外的馬薩諸塞州斯普林菲爾德，是一個會令槍械迷愛到發(fā)瘋的城市，因為它曾經(jīng)是美國的槍都。

美國是槍的王國，憲法賦予的自衛(wèi)權(quán)，讓許多美國家庭合法擁有槍支，而俗稱“春田”的斯普林菲爾德，正是美國一代又一代名槍的誕生地。如今的槍都已是座安謐的小城市，以籃球故鄉(xiāng)、家的城市著稱，普遍全城的古典豪宅別墅和大名鼎鼎的籃球名人堂，已取代槍支成為這座城市的招牌。但曾幾何時，這里卻是槍的故鄉(xiāng)和王國。春田兵工廠誕生于獨立戰(zhàn)爭硝煙方散的1794年，近200年歷史中，這里不僅生產(chǎn)過早期西部牛仔手中的左輪手槍、活門步槍，以及南北戰(zhàn)爭、美西戰(zhàn)爭中大行其道的杠桿槍、連珠槍，1911年還開始生產(chǎn)至今仍裝備美國軍警的M1911，以及春田式、“大八粒”、M-14和M-16，整整100年里美國陸軍全部四種制式步槍，都誕生在這座現(xiàn)在已嗅不到硝煙的“春之城”。如今，在康涅迭戈河畔，昔日龐大而嘈雜的春田兵工廠也已停止了忙碌，和平對普通民眾而言是最大的福音，對槍卻是無情的宣判書。1964年，春田兵工廠停產(chǎn)了，人們在這里建造了世界上規(guī)模最大的步槍博物館，在這里不僅能找到200年里春田的各種槍械杰作，包括一些匪夷所思的設(shè)計和罕見的珍稀槍械，還能找到19、20整整兩個世紀世界上的各種名槍。 

紐約 軍事榮耀與屈辱，在此雜交

紐約是北美獨立戰(zhàn)爭時的重要戰(zhàn)場，也是華盛頓大陸軍一敗涂地的所在。如今，在這片“地球上被改造最徹底的鋼筋水泥森林”上已難覓獨立戰(zhàn)爭時的遺跡，但在這里，卻凝結(jié)著美國這個超級大國的軍事榮耀與屈辱。

所謂榮耀，指的是世界上最大的海軍博物館——航空航天海軍博物館。這座博物館里不僅擁有全球海軍博物館里最大的展品——經(jīng)歷過太平洋戰(zhàn)爭和越戰(zhàn)、負過13次傷，功績赫赫的埃塞克斯級勇猛號航母，還簇擁著“太平洋快車”——謝爾曼級驅(qū)逐艦艾迪遜號、美國唯一的一代戰(zhàn)略巡航導(dǎo)彈潛艇黑鱸號和在海灣戰(zhàn)爭中大顯神威的“準航母”——兩棲直升機航母瓜達爾卡納爾號，甚至還能看到曾在紐約這座世界名港忠實服役60年的“燈塔船爺爺”——南塔基特號。博物館坐落在紐約46街最西端、哈德遜河岸邊的曼哈頓86號碼頭，正門口擱置的5輛坦克裝甲車輛看似古舊，卻個個來頭不小：M48坦克和M42雙管高炮，都是冷戰(zhàn)前期美軍用來對付蘇聯(lián)“坦克洪流”的利器，而另外3件，則是上世紀90年代初海灣戰(zhàn)爭中從伊拉克駐科威特侵略軍中奪取的，一頭一尾，恰見證了美國在冷戰(zhàn)中的“完勝”。順著“大電梯”（能提起一架噴氣飛機的升降機平臺）步行進入勇猛號內(nèi)部寬大機庫中的一個個展館，可以看到美國歷代海軍制服、徽章、太平洋海戰(zhàn)史、海軍科技發(fā)展史以及阿波羅太空探月計劃歷史的相關(guān)展覽，欣賞有關(guān)飛機在航母上起降的影片，還可在高高的機庫頂端，看見吊掛在半空中的老爺飛機。參觀完航母“肚皮”，登上10層樓高的航母甲板，40多架各國新、老艦載機一覽無遺。連接大門、航母和其他戰(zhàn)艦的通道兩側(cè)，矗立著許多旗桿，旗桿上飄揚的，則是二戰(zhàn)參戰(zhàn)國當(dāng)時的國旗。

毫無疑問，這間博物館的每一件展品，都無聲卻醒目地鐫刻著“勝利”兩字：二戰(zhàn)勝利，冷戰(zhàn)勝利，一次次大小海戰(zhàn)的勝利。正是憑借這些鋼鐵巨獸，美國才成為今日的世界第一強國，也正是憑借強大的軍事實力，如今的紐約港已不再是軍事重鎮(zhèn)，卻依舊可以坐擁曼哈頓之繁華，長島之安謐。

然而榮耀與屈辱，往往只有咫尺之遙——同在曼哈頓，自由女神像邊的“9.11”遺址，帶給美國人的是戰(zhàn)后前所未有的錯愕與屈辱。

“9.11”已過去10年，被摧殘的世貿(mào)中心雙塔已成一片“零地帶”——冷冰冰的水泥地面、臺基，用來給憑吊者懸掛花圈的、粗糙的木質(zhì)三角架。盡管君子報仇十年不晚的美國人最終在今年擊斃了本.拉登，并引來“零地帶”的一片祝捷煙花；盡管就在“零地帶”周圍，7號樓等一些“9.11”廢墟已悄然修復(fù)，被稱作“自由塔”的新世貿(mào)中心塔樓正緊鑼密鼓地施工，耗資8000萬美元的“9.11”紀念博物館也初具輪廓，或許不久后，這片廢墟將不再是廢墟… …然而正是這次驚天動地的撞擊，讓“無需設(shè)防的紐約”和美國，從此成了一個草木皆兵、處處設(shè)防的區(qū)域——或許可以這么說，當(dāng)人們手持護照和簽證，在紐約機場海關(guān)接受包括脫鞋、透視、按手印在內(nèi)的嚴格檢查時，“美國軍事旅游”的第一既是歷史的、也是現(xiàn)實的體驗項目，已在不經(jīng)意間完成了。

波士頓 一切都關(guān)乎“獨立”

    從斯普林菲爾德再向東，就是獨立戰(zhàn)爭名城波士頓了。在這里矗立著華盛頓的騎馬銅像，保存著打響?yīng)毩?zhàn)爭第一炮的火炮，還是獨立戰(zhàn)爭時期著名的康科德.列克星敦和邦克山戰(zhàn)役發(fā)生地。獨立戰(zhàn)爭的序幕——波士頓傾茶事件，正是發(fā)生在波士頓的港口，而搭載著成批愛爾蘭清教徒抵達北美大陸的五月花號帆船復(fù)制品，現(xiàn)在就靜靜地躺在查爾斯河畔。如今的康科得和列克星敦古戰(zhàn)場，早已是花團錦簇的公園，但昔日鳴響自由之鐘的小教堂猶在。在英軍出動偷襲康科得和列克星敦時飛奔報信的銀匠保爾.李維墓地里，這位不為大多數(shù)人所知的關(guān)鍵人物，卻與100多年后叱咤美國政壇的肯尼迪家族墓地為鄰。列克星敦戰(zhàn)爭遺址的一塊大石頭上，奮勇抵抗的民兵隊長約翰.帕克的命令被鐫刻其上，不遠處則是被稱為“一分鐘人”的北美民兵雕像。在康科得，500民兵大破3連英國正規(guī)軍的小木橋——康科得北橋宛在，橋頭矗立著帕克的雕像，不遠處可覓得英軍陣亡士兵的墓地，歷史滄桑感油然而生。而在邦克山上，則矗立著仿造埃及風(fēng)格塑造的戰(zhàn)役紀念方尖碑。

    波士頓港灣里，古老的憲法號帆船靜靜地停泊著，這是美國海軍最古老的6艘戰(zhàn)艦之一，也是至今美國國土上最老資格的戰(zhàn)艦。可以說，曾一度擁有15艘航母、600艘軍艦的美國海軍，就是從這艘老爺帆船的甲板上誕生。值得慶幸的是，憲法號完全對外開放。每年的7月4日獨立日這一天，憲法號上還會有鳴放禮炮紀念1776年7月4日通過《獨立宣言》的儀式。

    波士頓是紅綠兩色的城市：城市的基調(diào)是綠色，象征著愛爾蘭人的傳統(tǒng)，但在各處紀念公園的地面上，卻用醒目的紅漆標明了憑吊獨立戰(zhàn)爭遺跡的道路，“革命大本營”——列克星敦芒羅鄉(xiāng)村客棧則通體紅色，依然保持著當(dāng)年的風(fēng)貌。

    波士頓周邊的戰(zhàn)場都已成故事，但“茶黨”的復(fù)活，仿佛又讓人依稀嗅到昔日北美大地的硝煙氣息。如今美國政壇上，不是朝夕上演著沒有硝煙的“傾茶”之戰(zhàn)嗎？